Пропустить контент

День 4. Проверяйте состояние дорог!

Опубликовано в Путешествия

Хусавик — Аусбирги — Деттифосс — Фаскрудфьордур

Каждое утро в Исландии начиналось с неслыханных ранее криков птиц, которые из-за своей непуганности расценивают людское жилье скорее как место концентрации корма, чем как угрозу. На Лаутрабьярг я начал понимать магию наблюдения за птицами и возможно когда-нибудь я смогу посвятить этому занятию какое-нибудь путешествие.

DSC_1885.JPG

Наше путешествие достигло середины, как во временном, так и в географическом плане, потому было решено провести относительно спокойный день с небольшим пробегом, приехать пораньше в следующий кемпинг… К примеру, Насте очень хотелось покататься на исландских лошадях, потому решили заняться этим вопросом именно сегодня.

DSC_2335-COLLAGE.jpg
Три лошади на одного человека.

В изначальный план также входило посещение термальных источников на Миватне, но сегодняшний наш кемпинг располагался при термальном бассейне попроще, и сэкономив по тридцать евро с человека, мы с удовольствием поплавали в теплой воде и посидели в горячей джакузи. Оказывается, для многих гостей Исландии становится шоком, что в общественном бассейне нужно мыться без плавок (какой ужас!), о чем гласят плакаты в душевой, более того, они уточняют, какие именно места нужно помыть с мылом.

В Исландии что ни деревушка — то какая-нибудь столица: то термальных источников, то морских котиков, и на очереди у нас были столица китов — Хусавик. Подобные развлечения стоят недешево, рекламные буклеты в кемпинге говорили о цене от €60, потому на китов мы посмотрим как-нибудь в следующий раз. По дороге нашли ферму, где можно покататься на лошадях, там оставили Серегу с Настей, а сами отправились в городок, нашли лавочку на холме, где просидели с полчаса, наслаждаясь теплым солнышком, синим океаном, заснеженными вершинами и корабликами, заходящими в гавань. На пристани нашли окошко ‘Fish and Chips’, где всего за 1200 крон (€8) взяли огромную коробку жареной во фритюре свежевыловленной трески — наверное, более вкусной жареной рыбки мне еще пробовать не доводилось, потому взяли еще одну коробочку для Сереги с Настей.

DSC_2322-COLLAGE.jpg
Peaceful Húsavík

Пока мы ждали ребят на ферме, познакомились еще с парочкой откормленных свежими морепродуктами кошачьих — в общем, на острове их куда меньше, чем овец и лошадей, но те, которых мы видели, отличились внушительными размерами.

DSC_2346-COLLAGE.jpg
Распознаватель эмоций Microsoft определил 99% счастья на этих фото)

Черные пляжи есть не только на юге страны, маршрут конной прогулки пролегал как раз по такому. Помимо общения с природой, девушка, сопровождавшая группу, немного рассказала о том, что лошади, наряду с овцами, — тоже предмет национальной гордости Исландии, их на острове аж восемьсот тысяч (на триста-то тысяч населения), но сколько стоит одна, так и не раскололась. Также мы узнали, что в этом году нам крупно повезло с погодой, начало июня — все-таки не сезон, но такого теплого начала лета не было уже давно.

DSCF5983.JPG
Счастья тоже не меньше 95%

Следующим нашим пунктом назначения стал каньон Аусбирги — по легенде, это след копыта Слейпнира, восьминогого коня Одина. Более прозаическая версия образования этой причудливой природной формации состоит в том, что грандиозное ледниковое наводнение раскололо горное плато, и огромные глыбы породы были вынесены в океан.

DSC_2452.JPG

Благодаря своей форме, которая действительно похожа на подкову, там сформировался особый микроклимат: в каньоне практически нет ветра и ощутимо теплее, чем в долине. Из-за этого в нем сформировалась нетипичная для Исландии экосистема — там вырос невысокий березовый лесок, на пруду водятся утки и прочая живность. Это место — словно полная противоположность мрачному Диммуборгир, эдакий магический лесок, так что, возможно, маркетологи ошиблись, и Йольских парней стоило поселить здесь.

DSC_2432-COLLAGE.jpg

Затем в программе был красавец Деттифосс — самый мощный водопад в Европе, который ежесекундно сбрасывает с высоты в 44 метра в среднем двести тонн воды, а в половодье — и до пятиста. Но тут-то нас и постигла загвоздка — все туристические сайты напоминают: проверяйте онлайн состояние дорог или звоните на короткий номер 1777 (1778 для английского, звонки согласно тарифам вашего оператора). Мы и повернули на 864-ю дорогу, проехали километров с десять и наткнулись на табличку ‘Impossible’, ой, ‘Impassible’. Рядышком была любовно наезжена колея, видимо, теми, кто ни по-исландски, ни по-английски не понимает, и дух авантюризма подталкивал последовать дурному примеру, но он был быстро остужен потенциальным штрафом в €100 плюс сколько-то за каждый километр езды по запрещенной дороге. Кто бы увидел? По национальному парку ездят рейнджеры на больших машинах, так что мы решили не испытывать судьбу — пришлось возвращаться в объезд около ста километров через полюбившийся уже Хусавик.

DSC_2470.JPG
Приехали.

Уже возле самого водопада стало ясно, почему дорога закрыта — даже подход к удобствам был затоплен, так что, скорее всего, дорога была залита реками (на момент написания этих мемуаров, две недели спустя, путь уже был открыт). Стоит отметить, что даже возле самых отдаленных достопримечательностей с удобствами все в порядке: не пахнет, есть мыло и бумажка, правда, в более популярных местах услуги могут быть добровольно-платными — бросить монетку в копилку. Более того, недоступный стационарный клозет был продублирован синенькими будочками!

DSCF6051.JPG

От стоянки до самого водопада нужно еще пройти с километр по долинке, усеянной валунами, можно также свернуть к Сельфоссу — младшему брату высотой всего в одиннадцать метров, расположенному чуть выше по течению.

DSC_2555.JPG
Младший брат

Возможно, вы видели фильм “Прометей” — в начальной сцене “инженер” выпивает какую-то дрянь и разваливается на молекулы ДНК именно на берегу Деттифосса, правда, на противоположном тому, на котором были мы. Тот берег спускается куда ближе к воде, но чтобы туда добраться, пришлось бы сделать еще один крюк в добрых тридцать километров, а из-за наших блужданий мы снова приехали на точку часов в десять. Мощный поток воды порождает целые облака водной пыли, которая постоянно висит в воздухе, и в солнечную погоду (с которой нам повезло и в этот день) над водопадом постоянно стоит радуга, притом двойная. Ветер сдувал воду в сторону нашего берега, потому следовало быть крайне осторожными, подходя к краю.

DSC_2533-COLLAGE.jpg

До следующего кемпинга нам оставалось еще около двухсот километров и ваш покорный уже не выдержал и слегка позволил себе попревышать дозволенную скорость в краю гор и лавовых полей, добросовестно притормаживая перед рукотворными сооружениями — мало ли, вдруг там камера припрятана — повторять не рекомендую.

DSC_2567.JPG

По пути останавливались заправиться в Эйлисстадире — молодом опрятном городке, проезжали через один из немногих в Исландии тоннелей — по-видимому, на востоке сейсмическая активность пониже, что позволило пробить короткий путь через гору.

Кемпинг в городке Фаскрудфьордур оказался одной из самых уютных наших стоянок — на берегу фьорда, под склоном горы, поросшим невысокими деревцами — природа подталкивала закинуть удочку, что Серега после джина с тоником и попробовал, увы, безуспешно.

Ваш комментарий будет первым

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *