Пропустить контент

День 5. Крушение льдов

Опубликовано в Путешествия

Фаскрудфьордур — Йокульсаурлоун — Скафтафедль — Вик

Идиллическая картинка наутро была чуть подпорчена стойким запахом жареной рыбы — как объяснил нам смотритель кемпинга, в деревушке работает консервная фабрика. Мы поинтересовались, нет ли случайно фирменного магазина, но подобной практики, по всей видимости, в Исландии нет.

Дневной план предусматривал, что мы доберемся до «золотого кольца», чтобы увидеть наконец самые раскрученные исландские достопримечательности.

DSC_2590.JPG
Вид из палатки

Согласно “индексу миролюбия”, который составляется на основании таких показателей, как уровень преступности, агрессивность внешней политики и т.п., Исландия занимает первое место (да и вообще не выходит из пятерки за почти десять лет таких подсчетов). Для сравнения, Украина в этом списке на 150-м из 162-х стран месте, недалеко от северного соседа, который на 152-м… Яркое тому подтверждение мы нашли в одной деревушке, где остановились купить местной снеди — возле магазина-ресторана стояла машина с открытыми окнами и ключами в замке зажигания — действительно, а куда здесь можно деть угнанную машину, в ледники, что ли, загнать?

DSC_2601.JPG

Кстати, местные продукты — например, мясные и сырные —стоит попробовать, потому что в основном они готовятся из баранины и конины и соответствующего молока. На любителя, конечно, но если у вас нет предубеждений и противопоказаний — то стоит это все относительно недорого: две колбаски общим весом с фунт — 400 крон (почти €3), столько же сыра — примерно столько же. У нас колбасы и сыры, которые можно есть без опаски и отвращения, стоят немногим меньше.

Первой нашей остановкой стала Йокульсаурлоун, буквально — “лагуна ледяной реки” — относительно небольшой заливчик с множеством глыб льда. У нас были несколько завышенные ожидания по поводу их размера, с “Титаником” они вряд ли бы справились, но не стоит забывать, что девять десятых айсберга находятся под водой. Здесь уже туризм процветает на полную: несколько видов экскурсий по самой лагуне на любой кошелек (от 3000 крон): самая дешевая —прокатиться двадцать минут на амфибии, подороже — на баркасе и, как гласит рекламный плакат, с индивидуальным подходом к каждому пассажиру. Но нам и с берега все было неплохо видно, в том числе как подтапливаемые теплым летним исландским солнышком ледяные глыбы откалывались, переворачивались и отправлялись в самостоятельное плаванье… Когда-нибудь отправимся или немного севернее, или намного южнее, чтобы увидеть подобное зрелище в более серьезном масштабе. Говорят, что количество ледышек год от года уменьшается, и не только из-за глобального потепления — все-таки постоянная езда плавсредств повышает температуру воды в лагуне, так что вполне возможно, что ревностно относящиеся к своему главному богатству — природе — исландцы прикроют лавочку и любоваться льдами можно будет только с берега.

DSC_2662-COLLAGE.jpg

Но мини-айсберги — не единственное, чем примечательна лагуна. От нее открывается сногсшибательный вид на Ледяную шапку Ватнойокюдля — ледника озер, самого большого по объему в Европе. Ледовый исполин высится почти на километровую высоту, и подобно айсбергу — это только краешек огромного снежного поля…

DSC_2661.JPG

Помимо этого, в лагуне можно увидеть морских котиков, а если хочется набрать черного песочка в бутылочку (именно песочка, а не камушков), то стоит пройтись метров триста на берег океана. В хорошую погоду там можно просто сидеть и смотреть, как в открытое море уплывают трупы твоих врагов льдины

DSC_2746.JPG
Чем не Голден Гейт?

Затем мы заехали в Скафтафедль — веселый зеленый национальный парк, второй по площади (более 4 тысяч квадратных километров) в стране, но темп нашей поездки, короткий сон в светлые ночи и часы в машине все-таки сделали свое дело, и прогулка по парку уже не приносила такого количества эмоций, тем более, что короткие маршруты уже слишком окультурены: лесенки, веревочные перила, выложеные гравием дорожки — то ли дело дикие опасные подступы к Глимуру! Девочки остались внизу, а мы с Серегой немного поднялись наверх и издали взглянули на Свартифосс — Черный водопад, который выточил в скале, с которой падает, базальтовые колонны удивительно правильного прямоугольного сечения.

DSC_2833.JPG

По дороге в кемпинг — на этот раз мы решили остановиться в деревушке Вик, самой южной точке Исландии, — мы поглядывали то на небо впереди, где уже собирались свинцовые тучи, то на навигатор, отсчитывающий километры до пункта назначения. Мы и так уже вытянули счастливый погодный билет, за все путешествие на нас упало больше капель с водопадов, чем с неба. Видимо, небу было угодно напоследок угостить нас типичной исландской погодой, и последние километров тридцать мы ехали в густом тумане, а в местах, где дорога подходила близко к берегу, мы могли видеть круговорот воды в природе: нагретый влажный воздух поднимался вверх и буквально в десятке метров возвращался дождем.

DSC_2799.JPG

Количество людей в кемпинге напомнило, что мы уже в цивилизации, разношерстная компания весело гудела в столовой; в санузел, который еще достраивался к сезону, образовывались очереди, поэтому удобства были унисекс, и незакомплексованных барышень вовсе не смущали делающие свои делишки парни. Может, если бы мы были чуть менее уставшими, то с удовольствием бы примкнули к какой-нибудь компании, но ужин и относительная темнота быстро уложили нас в спальники.

Ваш комментарий будет первым

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *